Ein Zahnarzt in Indien (6)

Was bisher geschah:

Nach der Abendschicht in der Zweitpraxis des Kollegen Thakkar geht es zurück in mein kleines Hotel. Ich bin noch ganz aufgekratzt vo dem langen Tag und den aufregenden Erlebnissen und will noch nicht schlafen, zumal es erst 21 Uhr ist und ich mittlerweile die nächtlichen Wachphasen fürchte.

In der Hotellobby flackert der Fernseher - ich könnte mir ein Bier gönnen und mein Tagebuch dort weiter schreiben. Da es keine Bar gibt, frage ich am Empfang nach, ob ich ein Bier bekommen könnte. Irgendwie scheint es dem Mitarbeiter unangenehm zu sein, nach einem Blick auf seine Armbanduhr und dem obligatorischen Jein-Kopfschütteln, wirft er sich aber eine Jacke über und verlässt (wortlos) das Hotel.

Da ich nicht weiß, was das bedeutet, bleibe ich erstmal stehen und warte auf die Dinge, die da kommen. Im besten Fall auf das Bier. Mit einem breiten Grinsen und einer braunen Papiertüte unter seiner Jacke versteckt, kehrt der Mann zurück ins Hotel, noch ganz außer Atem. Anscheinend hat er das Getränk in einem Spezialgeschäft besorgt. Fein, dann kann der gemütliche Teil des Abends beginnen.

Als ich mich in die Lobby begeben will, kommt mir der Empfangschef entgegen gelaufen, gestikuliert und erklärt mir recht aufgebracht, dass ich auf keinen Fall das Bier in öffentlich zugänglichen Bereichen trinken dürfe. Ich solle doch auf mein Zimmer gehen und es dort trinken. Schade, aber wenn es denn so sein soll.

Worüber ich mir keine Gedanken gemacht habe: In einigen Bundesstaaten Indiens gilt die Prohibition. In Rajastan zwar nicht, wenngleich der Genuss von Alkohol in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen wird, wie ich merke. Hinduismus und Islam untersagen den Alkoholgenuss. Das Thema Alkohol ist seit Gandhi in der Verfassung verankert und seither ein Politikum zu sein.

Prohibitionen wurden eingeführt, teilweise wieder gelockert oder aufgelöst. Wie schon erwähnt, gibt es noch Bundesländer mit einem absoluten Alkoholverbot. Solches bringt wiederum andere Probleme mit sich. Korruption, Schmuggel, fehlende Wirtschaftseinnahmen, Schwarzbrennerei mit den bekannten Nebenwirkungen hoher Dosen Methanols, um nur ein paar zu nennen. Wobei die Bevormundung der Bürger nicht zu Abstinenz einzuladen scheint. So wird in Indien mehr Whisky getrunken als sonst in der Welt, einschließlich Schottland.

Das Etikett auf meiner gerade eroberten Flasche weist einen Gehalt von 8,5 Vol.-Prozent aus. Ich lasse es mir daraufhin schmecken, recht locker wird dementsprechend die Kameraführung für das Videotagebuch und ich bin schließlich recht schläfrig.

Der Morgen danach beginnt mit dicken Augen, Mattigkeit. Ich fühle mich verkatert. Was ist los, können das die Folgen des abendlichen Alkoholgenusses sein? Nach dem Frühstück mit reichlich gezuckertem Tee will ich an die frische Luft, die es aber nicht gibt. Der über allem liegende Dunst aus Frühnebel, Dieselabgasen der LKW, beißendem Zweitaktgemisch der knatternden Tuk Tuks, Mopeds und Rollern, Benzingestank älterer Autos, die dringend eine Vergaserjustierung bräuchten, dazu der Staub der Straßen, der Baustellen. Ich fühle mich gestresst von der Großstadt.

Als das Kamerateam eintrifft, bitte ich um einen Ausflug ins Grüne. Unserem Fahrer Sanjeev fällt sofort etwas ein: Unweit der Stadt soll es eine grüne, hügelige Landschaft geben. Wir fahren los.

Es geht zur ehemals eigenständigen Stadt Amber, die heute zu Jaipur gehört. Auf halbem Weg taucht plötzlich auf einem Hügel die imposante Bergfestung Fort Amber auf. Erbaut im späten 16. Jahrhundert war sie zurzeit der Kachchwaha-Dynastie Regierungssitz und Königspalast. Innerhalb der Festungsmauern tummeln sich angeblich Affen. Touristen werden auf dem Rücken von Elefanten den Hügel hinauf transportiert. Straßenhändler säumen den Weg dorthin. Genau das wollte ich nicht.

Nur unser Fahrer Sanjev kann mit unserem Wunsch, Kraft im Grünen zu tanken nichts anfangen. Er wartet beim Auto und entspannt mit - für uns erstaunlichen - Yoga-Übungen.

Über Umwege fahren wir zum Man Sagar Lake, einen im Jahre 1610 angelegten Stausee. Inmitten des Sees hat sich um 1750 der Maharaja Madho Sing der Erste, ein Jagdschloss für die alljährlich stattfindende Entenjagd gebaut. Unser Fahrer erzählt hinter vorgehaltener Hand, dass dieser Palast für seine Geliebte errichtet wurde, respektive als Liebesnest für den Maharaja herhalten sollte. Nach etlichen Jahrzehnten Dornröschenschlaf ist "das Nest" Jal Mahal nach umfangreichen Restaurations- und Sanierungsarbeiten seit Beginn des 21. Jahrhunderts für Touristen per Boot anfahrbar.

Wir schauen uns den Wasserpalast aus der Ferne an. Die Bootsfahrt schenken wir uns. Bis eine Gruppe aufgedrehter Schulmädchen an uns herantritt, nachdem sie Marika, die hellhäutige Teamleitung entdeckt haben. Sehr respektvoll und schüchtern machen sie uns klar, dass sie ein Foto mit ihr machen wollen. Den Wunsch kann niemand abschlagen, alle sind begeistert und machen mit.

Schon ein paar Minuten später, wir stecken im dichten Straßenverkehr, hat uns die Großstadthektik wieder ein- und überholt. Von Nachhaltigkeit der Entspannung kann nicht die Rede sein, nur Sanjeev ist - wie immer - tiefenentspannt. Vielleicht sollte ich doch mal über Yoga nachdenken?

Wir gehen bei unserem "Stamm-Inder" essen, es folgt eine rege Diskussion darüber, ob Sanjeev bei uns am Tisch sitzen darf und von uns zum Essen eingeladen werden darf, oder nicht. Für uns steht es außer Frage, aber Sanjeev sagt, er dürfe "so etwas" nicht annehmen, kann aber auch nicht richtig erklären, warum das so ist. Wir können ihn dann aber doch noch überreden, sich trotz aller Bedenken zu uns zu setzen und mit uns zu essen. Ein sehr schöner Ausklang des eigentlich ruhigen Tages.

Das Team wird vor dem Hotel abgesetzt, wir steigen aus und bevor es zu spät wird, nutze ich die Zeit, um meiner Mutter per Handy zum Geburtstag zu gratulieren. Das bekommt Sanjeev mit, nimmt das Telefon und singt ein indisches Geburtstagslied. Uns allen - meine Mutter eingeschlossen - läuft ein Schauer über den Rücken. Das hätte ich nicht erwartet und bin wiederum angenehm überrascht, wie die Herzlichkeit und Wärme der indischen Menschen bei mir Einzug erhält.

Damit sollte die letzte Nacht in meinem mittlerweile fast liebgewonnenen Hotel anbrechen. Die Sachen werden gepackt für den zeitigen Auszug morgen, ich soll zur Familie Thakkar umsiedeln.

Zunächst zur Familie des Bruders, der mich sehr an einen Harley fahrenden Seebären erinnert. Graumelierter Bart, Turban passend zum quergestreiften Shirt, ein Ruhe ausstrahlender Herr, der auch Zahnmedizin studiert hat, dann Architektur und das auch sehr erfolgreich und gewinnbringend betreibt.

Die riesige Villa liegt in einem sehr ruhigen Viertel, es ist überhaupt keine Geräuschkulisse zu vernehmen. Meine Frage nach der Anzahl der Zimmer wird mit einem Schulterzucken des Hausherrn beantwortet. Er wisse es nicht genau und sie bräuchten ja sowieso nur eins, weil die ganze Familie - drei Generationen - immer zusammen in einem Raum schläft.

Die zwei Hausangestellten bewohnen einen Teil der zweiten Etage, in dem anderen Flügel kann ich mich ausbreiten. Zu Beginn der Reise habe ich mir Gedanken über die Unterschiede in der Patientenbehandlung gemacht, auch mit sehr deutlichen Variationsmöglichkeiten gerechnet. Diese kennen zu lernen war geplant, jedoch hätte ich nicht damit gerechnet, dass die ganz alltäglichen Dinge, Lebensweisen und der Umgang miteinander, so deutliche - noch deutlichere - Spuren und Nachfragen hinterlassen ...